Як правильно зібрати електричний щиток в квартирі або приватному будинку

 Квартирний або домовик щит, для людини, далекої від електрики, це коробка з якимись штучками, электросчетчиком і купою дротів всередині. Незрозуміло навіщо там все і яка від нього користь. І зовсім незрозуміло, за якою логікою воно зібрано. А головне — лізти туди просто страшно.

 

Широкий вибір товарів на нашому сайті. Перейти до перегляду electrolend.com.ua

 

Якщо у вас такі думки і реакція на пристрій електричного щитка в приватному будинку або квартирі — вітаємо! Ви — розумна людина. Тому що, електрощиток — це дійсно складна і небезпечна річ. Щоб грамотно спроектувати і зібрати розподільно-обліковий щит потрібно багато чого знати.

Якщо коротко, то складання електричного щитка в квартирі неможлива без:

• проекту електропроводки;
• вибору потрібного місця для установки;
• схеми складання щитка;
• правильного вибору корпусу (металевий або пластиковий, що вбудовується або навісний);
• грамотного підбору комплектуючих;
• правильного монтажу обладнання;
• грамотного підключення щита до кабелю електроживлення.

Увага! Будь-яка помилка зробить роботу обладнання небезпечною, а це позначиться на електриці в будинку і вашої побутової техніки. Тому монтаж розподільного щита повинен проводити лише досвідчений електрик!

А ми вам розповімо про те, як влаштований щит, які бувають схеми, що стоїть усередині корпусу і інші тонкощі. Щоб ви могли перевірити роботу майстра і розуміли, чому була обрана та або інша деталь.

 

1. Вибір місця установки

Почнемо з найпростішої частини — де розмістити розподільний щит в квартирі? Найзручніше розташувати біля вхідних дверей в передпокої. В цьому випадку не доведеться далеко тягнути кабель живлення з майданчика. Самий оптимальний варіант по висоті — на рівні очей дорослої людини. І показання лічильника зручно знімати, і відключити автомати при необхідності.

Для прихильників запхати все під стелю, «для більшої безпеки, як мовляв раніше лічильники вішали», скажемо наступне. Старі електролічильники з запобіжниками-пробками монтувалися просто на стіну без ящиків, тому і вішалися під стелю. Сучасний електрощит має міцний корпус і замикається на замок, так що діти туди не влізуть, якщо ви не кинете ключ на видному місці.

При виборі місця монтажу щитка в приватному будинку або котеджі, потрібно враховувати де і як заведений чи буде заводитися кабель від ВЛ або підземної живильної лінії. Дані по зовнішніх мережах можна взяти у місцевого енергозбуту.

 

 

2. Купити готовий електричний щиток для монтажу в квартирі або збирати самим

Як співається в старій пісеньці «до чого дійшов прогрес», що можна купити готовий щиток з повною начинкою. Якщо ваш електрик пропонує таку конструкцію «фірмової» збірки, то не лякайтеся. Щити збирають підприємства та електромонтажні фірми, в тому числі і під замовлення або для типових проектів квартирної проводки.

Основний момент, який потрібно уточнити — чи працював з готовими щитами ваш майстер раніше чи це перший досвід. Якщо він встановив десяток-другий таких збірок і знає їх особливості, то погоджуйтеся. Але якщо ви «піддослідний кролик» для першого експерименту — відмовляйтеся. Нехай краще збирає сам, ручками, по-старому.

3. Елементи распредщита

Схема щитка в квартирі — один з головних моментів, але перш ніж розбиратися з нею, давайте подивимося які елементи входять в конструкцію. Щоб вам були зрозумілі позначення і склад монтажної схеми.

Зазвичай при монтажі щитка використовують:

1. Ввідний автомат. Він ставиться на захист всього контуру проводки. Жили основного вхідного кабелю підключаються до клем ввідного автомата. Для зручної роботи з електрощитом перед ввідним автоматом часто встановлюють рубильник. Він дозволяє знеструмити всю збірку для заміни елементів, безпечної профілактики і повністю відключає електропостачання квартири або будинку. В цьому випадку кабель живлення заводять на рубильник.
2. Електролічильник. Встановлюється після ввідного автомата і вважає витрата електроенергії в будинку або квартирі. Іноді лічильник стоїть окремо, до щитка, разом з автоматом відключення. Наприклад, на майданчику багатоквартирного будинку.
3. Пристрій захисного відключення — призначений для захисту від ураження струмом і запобігання пожеж. УЗО в схемі може бути як одне, встановлене після лічильника, наприклад, в однокімнатній квартирі з невеликим навантаженням. Або ставлять кілька УЗО на окремі лінії з великим споживанням (на електроплиту, пральну машину, кондиціонер).
4. Автомати лінійні. Потрібні для окремих ліній на різні приміщення, побутову техніку та освітлення. Розривають ланцюг, якщо виявляють перевантаження по струму або замикання, захищають від пошкодження проводку і підключену техніку. Спрацьовування автомата може запобігти пожежа через нагрівання і загоряння дроти.
5. Диффавтомат захисту — може ставитися замість пари автомат + ПЗВ на окремих лініях живлення електроприладів.
6. DIN-рейка — монтажний елемент для установки обладнання. Кріпиться на задню стінку корпусу електрощита. У залежності від габаритів шафи, кількість din-рейок і можливе число встановлюваних модулів може бути різним. Щоб не помилитися з покупкою корпусу щита з числа модулів, треба скласти монтажну схему.
7. Сполучні шини. Потрібні для підключення і з'єднання робочих нулів і проводів заземлення. В щитку використовуються як нульові шини-клемники, так і заземлюючі.
8. Розподільні шини. Встановлюються для «зв'язування» лінійних автоматів, УЗО, дифавтоматов. Шини-гребінки мають надійну ізоляцію і дозволяють швидко і безпечно з'єднувати ряд автоматів через вхідний клемник. Можуть використовуватися як для токового провідника, так і для робочого нуля.

4. Схема електричного щитка в квартирі

Завжди використовується схема при монтажі щитка? Ні, не завжди, але збирати розподільний щит для електропроводки в квартирі без схеми може тільки майстер з великим досвідом і стажем електромонтажу. Коли щитки робиш постійно і сотнями в рік — схема друкуються в голові. Тобто, фактично, вона завжди є, просто на папері не намальована.

Ну а якщо схема роздрукована і вам цікаво зрозуміти, що там за прямокутники і лінії зображені — давайте розбиратися разом.

 

Які бувають схеми і що на них вказується

 

На схемі повинно бути вказано всі, починаючи від ввідного автомата, до кінцевих вимикачів на лініях. Причому намальовані не просто квадратики, а прописано повне позначення з номіналом і класом захисту. Ця схема нагоді при заміні модулів або додавання нових.

Давайте тепер подивимося на різні варіанти схем складання щитка в квартирі.

Для житла в старому фонді (проводка без заземлення)

В будинках радянської будівлі і реконструйованих старих будинках проводка не має заземлення. Тому в схемі електрощита відсутня заземляюча PE-шина.

Для однокімнатної квартири використовуємо найпростіший варіант щитка. В його конструкцію увійде:

• корпус з din-рейками;
• двополюсний вступної автомат на 32 Ампер;
• електролічильник 
• УЗО 2Р 40А на 30мА;
• 3 однополюсних автомата на 16 А (освітлення, розетки, пральна машина);
• нульова PEN-шина (для роздільного підключення нуля і захисту).

Увага! Для безпечної експлуатації проводки в таких схемах поділяють нульовий робочий та захисний провідник в кабелі на PEN-шині, навіть при відсутності заземлюючого контуру.

Для захисту від стрибків напруги при «отгорании нуля» з-за старої домовик проводки в схему щита додають реле контролю напруги. Воно спрацьовує при пробої ізоляції і зіткненні фазного і нульового проводу, розриває ланцюг і захищає побутову техніку від пошкоджень.

Для дво-трикімнатних квартир така схема розширюється на потрібну кількість лінійних автоматів. А на розеткові лінії з великою побутовою технікою, наприклад, пральна/посудомийна машина, ставляться додаткові двополюсні ПЗВ з меншим номіналом (16-25А/10мА) для захисту від ураження струмом. Це дозволяє забезпечити високу безпеку і без заземлюючого проводу.

Схема електричного щитка в квартирі з УЗО і заземленням

Якщо будинок новий або кабель в під'їзді міняли і встановлювали контур заземлення, то схема квартирного щитка буде відрізнятися. Для прикладу візьмемо теж однокімнатну квартиру з електроплитою на кухні.

При монтажі распредщита необхідно використовувати:

• пластиковий бокс з 2 рядами din-рейок;
• двополюсний вступної автомат на 40 А;
• однофазний електролічильник;
• УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
• 4 однополюсних пакетних вимикача (три на 16 А і одна на 25А — для плити);
• нульова шина (робочий нуль N) і заземляюча шина (PE);
• шина-гребінка (для з'єднання автоматів).

Увага! Електричний лічильник номіналом 40 А при такому варіанті схеми встановлюється на майданчику або в окремому боксі в парі з " автоматом відключення. Але його можна додати в план і поставити між ввідним автоматом і ПЗВ.

В квартирі з великою кількістю кімнат і кабельних ліній на потужну техніку необхідно поставити додаткові УЗО на 2 полюси з номіналом 16-25А/10 мА. Вони швидше відреагують на малу витік і захистять від удару струмом.

Наприклад, пральні машинки частенько «б'ються струмом» з-за проблем з внутрішньої проводкою. І якщо доторкнутися до них мокрими руками, то можна отримати відчутний удар. Це вкрай небезпечно, особливо для дітей або людей зі слабким серцем. УЗО на лінії підключення машинки відчує скачки і відключить живлення при першому контакті оголеного дроту з корпусом.

Обидва варіанти схем, із заземленням і без, розраховані на мережі з напругою 220 Вольт, яке використовується в більшості житлових будинків у місті. Але деякі будівлі отримують харчування в 380 Вольт і схеми квартирних електрощитів в них набагато складніше.

Схема щита для квартири з трифазною мережею живлення

У нових будинках, наприклад, в таун-хаусах, проведена мережу з напругою 380 Вольт і в житло зроблена відповідна проводка. Схема електричного щита для квартири такого типу складніше і в ній використовується трифазні та однофазні пристрою. Лічильник обліку електроенергії зазвичай ставиться окремо на майданчику в парі з трехполюсным автоматом відключення або рубильником.

В принципі, таку збірку можна використовувати і для приватного будинку з трифазною запиткой. Але з обов'язковою установкою загального протипожежного УЗО. В квартирі його ставити необов'язково, якщо є окремі пристрої на лініях.

Для монтажу щитка потрібно:

• корпус з дін-рейками;
• трьохполюсний вступний автомат на 63 Ампера;
• трифазний лічильник;
• двополюсний УЗО 40 А на 30 мА (для захисту ліній освітлення санвузлів, пральної машини і кімнатних розеток);
• лінійні автомати на 1 полюс (номінал 16, 25, 40 А);
• додаткові двополюсні дифавтомати на проводку розеток кухні 16А/30мА і гідромасажна ванна (25А/30мА), їх можна замінити парою УЗО + автомат схожих характеристик;
• нульові шини і захисна;
• шини-гребінки.

Схему можна доповнити і додатковим УЗО на електроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартирі з трифазною електроплитою

У деяких будинках на введення в квартири приходить кабель трифазної мережі, але напруга 380 Вольт використовується тільки для підключення електроплити. Вся інша проводка робиться для однофазної мережі і щиток виходить комбінованим.

На вході стоїть трьохполюсний вступної автомат на 63 А (після рубильника), потім трифазний лічильник. Далі силовий провід пускають по двом різним гілкам. У першій прибирають зайві фази і монтують схему щита і електропроводку з однією фазою на 220 Вольт. Другу гілку залишають без зміни і ведуть три фази на електроплиту прямим дротом.

На лінії обов'язково встановлюють трьохполюсний автомат на 20А або 32А (в залежності від потужності електроплити) і чотирьохполюсних ПЗВ з перевищення номіналу автомата по амперам на крок, тобто для автоматичного вимикача 20А слід брати УЗО 25А/30мА, для автомата 32А – УЗО 40А/30мА. Або ставлять дифавтомат з аналогічними характеристиками на струм (20А або 32А) і витоку (30 мА).

При монтажі проводки використовують трифазний пятижильный силовий кабель з навантаженням по струму від 20 до 32 Ампер і спеціальну розетку і вилку для підключення електроплити.

Якщо замість плити ставиться окремо панель і окремо духова шафа, то доведеться тягнути дві лінії підключення. На панель — трифазну, на шафу найчастіше однофазну, з установкою відповідних автоматів і УЗО.

Холодильник на окремий автомат

Часто в схемах щитка в квартирі роблять окрему лінію на холодильник, щоб відключати всі крім нього. Це дозволяє не звільняти холодильник від запасів на час відпустки або відрядження і одночасно знеструмлювати все інше для безпеки.

5. Розподільний щит в приватному будинку

Будинки бувають різні, як і квартири, і схеми до них так само відрізняються. Але їх можна поділити на 2 групи: для проводки на 220 В і 380 Ст.

Розподільчий щит для електропроводки на 220 В в приватному будинку

 

Для малоформатної заміського житла або дачного будиночка не потрібна складна складання. Там немає великого навантаження, і тому схема нагадує простий електрощиток для однокімнатної квартири.

Для монтажу знадобиться:

• бокс з DIN-рейкою;
• вступної двополюсний вимикач на 40 Ампер;
• лічильник електроенергії однофазний, відповідний за номіналом струму вступного автомата, одне або багатотарифний);
• двополюсний дифавтомат або УЗО на 50 А/30 мА;
• пакетні вимикачі/автомати на 1 полюс (по числу ліній навантаження, з номіналом від 16 А на освітлення і розетки і номіналом 25-40 А на потужну навантаження, наприклад, плиту);
• нульова шина;
• захисна шина;
• ізольована сполучна гребінка.

Якщо робочих ліній більше, ніж на схемі, наприклад, є ще гараж і майстерня, то додаємо автомати для них і встановлюємо додаткові УЗО для захисту від витоків струму через пробоїв на корпус і пошкодження проводки. В гаражі або майстерні це необхідно з-за підвищеної вологості і відсутності опалення. Краще поставити зайве ПЗВ з невеликим номіналом, ніж «зловити» удар струмом у сирому приміщенні.

Збірка щитка для приватного будинку з трифазною мережею

 

Якщо будинок великий зразок котеджу, то він найчастіше живиться від трифазної мережі. Проводки багато як в житлових приміщеннях, так і в хозпостройках. Тому, проект виходить серйозний і для складання потрібно багато елементів.

Схема електричного щита для будинку включає:

• корпус з 2-3 рядами DIN-рейок;
• ввідний автомат на 3 полюса 63А;
• трифазний електролічильник (за номіналом струму 63 А);
• чотирьохполюсний УЗО 80 А на 300 мА (для загальної протипожежного захисту контуру проводки);
• розподільні шини;
• автоматичні вимикачі 1Р для окремих груп навантаження (світло - 16А, розетки - 25А, потужна побутова техніка та госпспоруди - 40А);
• додаткові двополюсні ПЗВ з номіналом 10/16/30 мА для захисту окремих груп: розетки, гараж (величина струму на порядок вище ніж в автоматах від 25 до 50 Ампер);
• трьохполюсний автомат на 20 А і УЗО 4Р на 25А із струмом витоку 30 мА для підключення електроплити або дифавтомат 20А/30 мА;
• нульові шини і захисна PE шина;
• шини-гребінки.

Потужність протипожежного УЗО в 300 міліампер обрана під загальну навантаження і значні фонові витоку. Воно призначене для захисту від загоряння проводки з-за коротких замикань або пошкодження ізоляції. Для безпеки окремих контурів від ударів струмом ставляться пристрої з меншим номіналом, щоб реагувати на витік в лінії, що захищається.

В будинку використовується напруга 220 в для освітлення і розеток під побутову техніку, а також лінія 380 В для живлення електроплити. На госпбудівлі йде гілка однофазної мережі.

Якщо потрібно живити трифазну навантаження, можна додати ще один силовий контур з виходом за межі будинку. Або поставити автомат, УЗО і розетку на 380 В межах будинку, для підключення навантаження через подовжувач. Такий варіант підходить, якщо обладнання буде включатися дуже рідко.

6. Як вибрати корпус для електрощитка в квартиру або будинок

Оскільки всі елементи зі схеми встановлюються всередині корпусу щита, вибирати його потрібно після розробки монтажного плану. Щоб все необхідне помістилося і залишився запас для додавання комплектуючих. Вийшла схема на 42 модуля, значить корпус беремо на 46, або займемо 66 місць, а шафа візьмемо на 72.

Вільне місце дозволить підключити нову лінію або пару, якщо з'явиться така необхідність. Наприклад, купили ще побутову техніку, а кабель і розетки в кухню/ванну не потягнуть загальну навантаження і треба «кидати» додатковий. Чи поміняли плиту на більш потужну і їй потрібен кабель з іншими характеристиками. Тому, краще взяти шафа з запасом за кількістю модулів, ніж потім міняти на новий і перезбирати весь щиток.

Враховується при виборі корпусу і запас місця на підключення проводів і з'єднання груп автоматів. При монтажі необхідно дотримувати безпечну відстань між елементами. Не можна запихати їх і дроти впритул, утрамбовуючи як кільки в банці.

Види корпусу електрощитка

 

Всі корпуси або, як їх ще називають, бокси можна поділити за двома основними ознаками:

• матеріалом виготовлення (метал, пластик).
• способом монтажу (навісний, вбудований).

Металеві шафи найчастіше бувають навісними і монтуються на стіну. Вони випускаються як в звичайному виконанні зі ступенем захисту IP 31-43, так і вологостійкі з IP 44-54. Для складання щитка в будинку або квартирі досить корпусу звичайного виконання, навряд чи він потрапить під дощ або буде поставлений поруч з трубами водопостачання. Герметичні бокси призначені для установки на вулиці і нас не цікавлять.

Є моделі металевих шаф і для монтажу в нішу, якщо вам подобається метал і хочеться прибрати в стіну шафа — вибирайте такий.

Пластикові щити випускаються і для настінного, і для внутринишевого монтажу. Можна вибрати шафа з пластику для невеликих збірок (квартири/дачний будиночок) і для складних багатокомпонентних щитків (котедж, заміський будинок, квартира великогабаритна). По міцності і ступеню захисту IP вони не поступаються металевим.

Рада! При виборі щита в нішу робіть її трохи більше, ніж корпус по ширині і висоті. Набагато простіше зафіксувати встановлений щиток з допомогою піни чи алебастру у великому отворі, ніж запихати його в нішу впритул.

Кількість модулів і наповнення ящиків

 

Корпусу продаються з встановленими din-рейками на певне число модулів, воно зазначено в найменуванні вироби. Din-рейки — це монтажні напрямні для встановлюваного обладнання. Автомати, ПЗВ, лічильники мають спеціальні засувки, які фіксують їх на рейці.

Кількість модулів — це кількість елементів розміром в один модуль, який може поміститися на рейках. Якщо елемент займає по ширині більше ніж один модуль, то в корпус увійде менше елементів. Для визначення необхідного числа треба скласти розміри всіх елементів схеми в модулях, з урахуванням запасу на відстань між деталями.

Деякі моделі обладнані дін-рейками з кінцевими заглушками, які можна прибрати. Це звільняє місце для додаткових елементів. Але краще брати шафа з запасом числа модулів, як ми вже говорили (наприклад, нарахували 66 модулів, бокс купуємо на 72).

Для підключення нульових робочих та захисних проводів використовуються спеціальні шини. У деяких моделях шаф вони встановлені, але найчастіше при складанні щитка їх потрібно докуповувати окремо.

7. Корпус щитка до квартири в інтернет-магазині electrolend.com.ua

У каталозі нашого магазину представлені всі види шаф, про яких ми говорили раніше. Якихось «жорстких» рекомендацій при виборі щитового обладнання немає. Потрібно тільки орієнтуватися на монтажну схему, щоб помістилися всі елементи, і враховувати тип прокладки проводки.

У квартирі вона найчастіше внутрішня і щитки ставлять вбудовані. Навіть якщо стіна біля вхідних дверей несуча, в ній можна зробити поглиблення для шафи. Або розмістити щиток на найближчій міжкімнатних стіни-перегородки. В ній зробити нішу дуже просто.

Якщо використовується зовнішня прокладка, то і в цьому випадку кабель ховається за якийсь обробкою, наприклад за стінкою з гіпсокартону. В цьому випадку ставлять шафа в нішу в гіпсокартонної обшивки.

У дерев'яному будинку роблять зовнішню проводку, за правилами безпеки, і на ній беруть навісний щиток. У котеджах і щитових будинках з утеплювачами з мінеральної вати комунікації ховають в стіни в квартирі. Тому ставлять монтажні шафи в нішу.

В іншому — все на ваш смак і колір. Вибирайте вподобаний металевий або пластиковий корпус для прихованого або зовнішнього монтажу. Ми просто зорієнтуємо вас за типами і моделями.

 

Металеві шафи для настінного монтажу представлені в серіях:

ABB UK500

 

Билмакс

 

 

Пластикові настінні бокси вибирайте у серіях:

HAGER, VIKO, ABB, LEGRAND, Schneider Electric. ETI, NOARK

 

 

Рада! Мінімальний бокс на 8 модулів можна використовувати в квартирі без заземлення. Туди встане ввідний автомат, вузький одномодульні лічильник, УЗО та 3 лінійних автомата, плюс планка для нульових проводів. Але ми радимо не розмінюватися на дрібниці і починати все ж з 12 модулів, навіть для самого простого щитка.

Вбудовані шафи для монтажу в нішу використовуються в домашніх мережах з внутрішньої проводкою. Кабель підключення заводиться через верхню стінку корпусу, сам щит повністю «втоплений» в стіну, на рівні поверхні знаходиться тільки двері. Бокси для установки в нішу вибирайте в серіях:

• Legrand Nedbox (12-56 модулів);
• Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модулів, декоративні та звичайні);
• Schneider Electric Easy9 (8-36 модулів);
• ABB Estetica (4-24 модуля);
• ABB Europa (8-54 модуля);
• АВВ Mistral (4 - 72 модуля);
• ABB Unibox (8-54 модулів);
• ABB U (металеві від 48 модулів);
• Schneider Electric, HAGER VOLTA, Lezard, ViKo, 

Дверцята у щитів в нішу бувають як прозорі, так і звичайні. Можна підібрати в тон обробці або навпаки контрастний колір. Для деяких моделей дверцята випускаються окремо. Якщо вам набридла стара забарвлення — міняйте на нову.

Рада! Нагадуємо, що ніша для шафи робиться з запасом, а не впритул за габаритами корпусу!

8. Вибір автоматики на прикладі каталогу electrolend.com.ua

Навіщо потрібні і як використовуються в схемі щитка автомати, УЗО, дифавтомати ми вже говорили. Тепер давайте розберемо, як їх підібрати, на прикладі каталогу нашого магазину.Ввідний автомат

З назви вже зрозуміло, що він відповідає за введення кабелю живлення в схему щитка. На ввідний автомат заводяться нульова і струмова жили кабелю з площадки у під'їзді або зі стовпа біля будинку, якщо у вас мережу на 220 Вольт. Якщо трифазна на 380 Вольт, то робочих струмових жив буде три і до них робочий нуль.

Номінал ввідного автомата повинен відповідати струмового навантаження мережі. Як її порахувати, ми розповідали в статті вибір кабелю. До речі, номінал ввідного автомата збігається з показником лічильника по струму. Можна орієнтуватися на цю цифру.

Значить на квартиру/будинок під напругу 220 В нас підійде двополюсний автомат на 40 А, 63 А або, дуже рідко, 100А.

Наприклад:

• Автомат ABB 2P C40A;
• Автомат ABB 2P C63;
• Автоматичний вимикач Legrand TX 2P C40A;
• Пакетний вимикач Legrand TX 2P C63A;
• Schneider Easy9 2P 40A;
• Schneider Electric Easy9 2P 63A;
• HAGER 2P 40А.
• CNC
• ETI
• NOARK
• CHINT

На трифазну мережу 380 В — трьохполюсний автомат на 63 А чи 100А.

 

Лічильник електроенергії

 

Лічильник може стояти в щитку або окремо, наприклад на майданчику, але купувати його все одно потрібно. Коли лічильник є, наприклад, квартира куплена в старому фонді або ви давно в ній живете і просто робите ремонт, уточніть у енергозбуту термін дії приладу. Якщо він закінчується, заодно можна поміняти і лічильник на новий.

При виборі облікового обладнання враховуйте тип електромережі в квартирі або будинку. Для мережі з напругою 220 В потрібний однофазний електролічильник, для мережі з напругою 380 В — трифазний. Лічильник особливу обладнання та до нього енергозбуту є ряд вимог, яких потрібно дотримуватися. Всі особливості електролічильників та правила підбору описані в цій статті.

ПЗВ

 

У схемі може бути один пристрій захисного відключення на всю проводку, його називають ще загальним протипожежним УЗО, і окремі — на лініях з великим навантаженням. Номінал загального протипожежного УЗО по струму в амперах теоретично дорівнює номіналу автомата, але з практичного досвіду краще ставити захисний пристрій з великим показником. Це вбереже ПЗВ від пошкоджень при перевантаженні. Автомат в таких випадках спрацьовує моментально, а через якийсь час і є небезпека, що захисний пристрій згорить. Але якщо номінал УЗО вище, ніж у автомата, перевантаження навіть у 30-40% воно перенесе легко.

Величина диференціального струму залежить від загального навантаження на проводку. Для нескладних схем досить УЗО на 30 мА, для складних і навантажених беруть і на 100 мА і навіть на 300 мА. Основне завдання протипожежного УЗО — захист від замикань і пожеж.

В якості загальних підійдуть:

• ПЗВ ABB 2Р 63A 30мА;
• ПЗВ ABB 4 полюси 63A 100mA;
• ПЗВ ABB 4Р 63A 300мА;
• ПЗВ 4P 63A 300мА Legrand TX-3;
• ПЗВ Legrand DX 4P 63A 30 мА;
• Schneider ПЗВ 2P 63A 30мА;
• Schneider ПЗВ 4P 63A 30мА;
• ПЗВ HAGER 2Р 63A 30 мА;
• ПЗВ HAGER 2Р 63A 100 мА;
• ПЗВ HAGER 4Р 63A 100мА;
• ПЗВ HAGER 4Р 63A 300мА.

УЗО на лініях зазвичай мають величину дифтока 10 мА, вони повинні швидко реагувати на мінімальну витік, але за рекомендаціями ПУЕ можна ставити і обладнання на 30 мА. За номіналом загального струму також краще брати захисну плівку з більшою величиною, тобто на розеткові лінію в пару до автомата на 25 А бажано УЗО на 40 А.

На освітлення ж беремо 25-амперное ПЗВ до вимикача на 16 А.

Приклади з каталогу:

• Schneider EASY9 ПЗВ 2P 25A 10mA;
• Schneider Acty9 ПЗВ 2P 25A 10mA;
• ABB ПЗВ 2Р 16A 10мА;
• ABB ПЗВ 2Р 40A 30мА;
• ABB ПЗВ 4Р 25A 30мА;
• ABB ПЗВ 4Р 40A 30мА;
• ПЗВ 2P 25A 30мА Legrand TX-3;
• 2Р 16A 10мА HAGER, ПЗВ;
• ПЗВ HAGER 2Р 25A 10мА;
• ПЗВ HAGER 2Р 16A 30мА;
• ПЗВ HAGER 4Р 16A 10мА;
• ПЗВ HAGER 4Р 25A 10мА;
• ПЗВ HAGER 4Р 40A 30мА.

Диференціальні автомати

 

Дифавтомати використовуються для заміни лінійного вимикача і захисного пристрою. Підбираються вони аналогічно по струмового навантаження на лінію і за величиною диференціального струму. Але у більшості дифавтоматов вище поріг спрацьовування по струму витоку і він починається від 30 міліампер, хоча є і на 10 мА.

Приклади з каталогу:

• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 10мА;
• ABB 2P AC 16A 30mA;
• ABB 2P AC 25A 30mA;
• Дифавтомат ABB 16A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат ABB 25A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 30 мА;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 25A 30мА.

Увага! Нагадуємо, що дифавтомат ніколи не ставиться як вступний! Він використовується тільки для заміни загального протипожежного УЗО в схемі або пари лінійний автомат+ПЗВ.

Сучасні автоматичні вимикачі, УЗО, дифавтомати зручні для монтажу. Вони мають пази і затиски для кріплення на дін-рейку. Затисків на модульному пристрої може бути 2 або 4 штуки. Верхні не зміщуються і жорстко чіпляються за край рейки. Нижні рухливі, вони віджимаються, щоб модуль встав на рейку, а потім замикаються і фіксують обладнання.

 

9. Як з'єднують автомати в щитку

Складання розподільного щита в квартирі — це не тільки елементи, але і їх правильна і грамотна «зв'язка».

Для з'єднання автоматів випускаються ізольовані мідні шини. Їх називають шини-гребінки або гребінчасті шини. За виглядом вони нагадують гребінець з рідкими зубцями з відстанню між ними в один або півтора модуля. Така перемичка з'єднує ряд лінійних автоматів по фазному або нульового проводу. Шини мають різну довжину і розраховані на з'єднання від 12 до 60 модулів.

Випускаються як окремо шини для фазного провідника сірого кольору, так і сині для робочих нулів (синій колір використовується і для маркування «нуля» у кабелі). Але є і універсальні моделі з подвійною маркуванням, які можна ставити і на фазу, і на нуль. Гребінчасті шини підходять для «зв'язування» автоматів, УЗО, дифавтоматов, контакторів.

В каталозі сайта є різні види шин-гребінок:

ABB Шина комплектна 1ф 12 модулів 63А	Шина гребінчаста 1-фазна, 13 модулів	ABB 1/12NA Розводка шинна нульова (синя) 1ф 12м для дифавтоматов (2 P L+N)

Електричні гребінки на 1-2 полюса зазвичай розраховані на струмовий навантаження до 63 А, цього цілком вистачає для схем з напругою в 220 В.

Є моделі і для трефзаного струму, останні відрізняються великим номіналом по струму до 100 А і великим числом полюсів (3, 4).

Для трифазних автоматів (з напругою 380 В) підійдуть:

ABB Шина комплектна 3ф 12 модулів 63А	Шина-гребінка сполучна типу PIN (12 штирів) 3Р 63А	ABB 3/12 Розводка шинна (сіра) 3ф 12м

Гребінки можна обрізати до потрібної кількості штирьков, але обов'язково з закриттям обрізаного краю кінцевий заглушкою ізоляції провідника.

Крім шин, електрики часто використовують дроти, наприклад, ПВ1 перетином 6 мм². З дроту роблять перемички між всією групою автоматів або окремими збірками.

 

Що краще — провід або шини

 

Це залежить від розмірів щитка. Якщо він маленький, на 3-4 автомата і максимальний струм у схемі до 40 А, то перемички з дроту цілком підійдуть. Але якщо схема побільше і серйозніші, з десятком-двома пристроїв, то тут без гребінок не обійтися.

У чому вигода? Шина з'єднувальна дає:

• кращий контакт і скорочення решт в затиску, у порівнянні з дротяними перемичками;
• більшу надійність і навантаження по струму, шина «тримає» не менше 63 А. Щоб вийти на такий показник з проводом, треба брати переріз до 16 квадратів, це незручно. Товстий дріт складно закріпити в пристроях і гнеться він погано;
• акуратний і безпечний щиток, без зайвих проводів і оголених контактів.

Рада! Ми рекомендуємо ставити шини-гребінки в схемах щитків квартир, починаючи з двох кімнат, і в схемах великих заміських будинків і котеджів.

10. Нульові та заземлювальні шини

Нульова шина - обов'язковий елемент для всіх типів схем як однофазних, так і трифазних. Нульова шина «роздає» робочий нуль підключених пристроїв схеми. Простіше кажучи, на неї заходить провід з робочим нулем від головного кабелю живлення. А вже з шини цей нуль «забирають» всі автомати. Таким чином створюється єдиний нерозривний нульовою контур. У повній відповідності з правилами електромонтажних робіт і вимогами ПУЕ.

N-шини бувають різні, є відкриті, у вигляді мідних паличок з отворами. Вони мають ізолятори на кінцях для закріплення на корпус щита або ізолюючий тримач для установки на дін-рейку. Є і повністю ізольовані шини (в пластиковій оболонці).

Обидва типу використовуються в схемах в якості основної нульової шини або в якості додаткових шин для підключення лінійних УЗО. Які, за правилами, повинні отримувати свій «незалежний» нуль, щоб при спрацьовуванні одного пристрою не відключалися та інші за компанію.

У каталозі представлені N-шини на дін-рейку в ізольованому корпусі: